Em minha recente postagem no blog, mostrei que a viscosidade da resina e a má construção da impressora são as principais razões pelas quais as pessoas observam falhas de impressão. Também destaquei que o mesmo fenômeno causa a "pata de elefante". No entanto, eu não dei a vocês um guia passo a passo sobre como contornar isso. Vou corrigir isso neste post do blog, onde mostro como usar o UVTools para pós-processar seus arquivos fatiados, para obter a adesão perfeita da cama e sem pés de elefante em suas impressões.
Nesse guia vou te mostrar como obter resultados perfeitos todas as vezes.
Se você não leu o post anterior do blog, leia. Se você está com pressa e quer apenas “resolver todos os seus problemas™” rapidamente, faço uma breve recapitulação.
Por que existe o pé de elefante?
A maioria das pessoas afirma que é causada por superexposição, no entanto, isso não é inteiramente verdade. Parte do pé de elefante é causado por superexposição, porém as pessoas observam pés de elefante muito grandes que só é possível por superexposição. Além disso, o pé de elefante parece ser maior em impressoras maiores.
A principal razão é que a impressora está espremendo a resina durante a exposição. Para espremer a resina em uma camada de 50 µm é preciso muita força. Infelizmente, a maioria das impressoras tem uma construção relativamente fraca (você se lembra das pessoas que ficaram loucas com a Mars 3 Z-wobble?), quando a placa de construção se move para dentro da resina, a impressora flexiona. Portanto, a camada resultante é mais espessa e mesmo quando a exposição começa, a placa de construção empurra para baixo e comprime a resina. Como a resina já está curando, pedaços de resina parcialmente curada são espremidos e, assim, você obtém um grande pé de elefante.
Portanto, o objetivo aqui é iniciar a exposição assim que a placa de construção se estabelecer na posição. Nesse caso, nenhuma resina é espremida, a camada tem uma altura correta e, sendo assim, você precisa de um tempo de cura menor para a camada inferior e não obter o pé de elefante. Fácil assim!
Sem nenhum feedback sobre se a placa de construção está se movendo (por exemplo, usando sensores como eu fiz no meu post), temos apenas uma opção - apenas espere. Já existe um recurso de tempo de descanso no slicer, no entanto, ele tem um problema – quando você define todas as camadas, suas impressões demoram uma eternidade para serem impressas. Você só precisa configurá-lo para o primeiro milímetro de sua impressão, e você não pode fazer isso em Lychee nem em Chitu slicer.
O que há de errado com a compensação do fatiador?
Você pode acreditar que os slicers já têm compensação para esse built-in. Então por que se incomodar? Bem, se eu omitir o fato de que ter camadas de base espessas causa adesão de camadas, a compensação não é perfeita. E não pode ser! Você sempre perderá detalhes. Você não pode imprimir recursos bonitos e finos com a compensação.
Uma abordagem viável seria a multiexposição, ou seja, primeiro, expor a camada interna fortemente compensada. A camada tem um deslocamento de 1 mm, para que nenhuma resina esmagada ultrapasse o perímetro pretendido. Então, sem levantar, exponha um segundo padrão preciso com exposição regular para obter o perímetro preciso. No entanto, as segmentações e formatos atuais não são capazes de fazer a exposição de vários padrões.
O objetivo
Para recapitular, o que precisamos alcançar em nosso arquivo fatiado para colar corretamente e não ter pé de elefante:
1-3 camadas de base com alta exposição (1,5-3× a exposição normal) e longos tempos de descanso antes de iniciar a exposição (mais de 20 segundos). Discutimos a duração do tempo de descanso em um momento.
20 camadas com exposição normal e longos tempos de descanso
resto das camadas com exposição normal e sem tempos de descanso
Você pode ver claramente que nem Chitu, nem Lychee podem fazer isso. Eles apenas distinguem entre as camadas base e normal. Felizmente, o UVTools nos salvará!
Há um aspecto de nivelar a placa de construção. Para fazer todo o processo funcionar bem se você tiver uma altura de camada precisa. Isso significa que você deve nivelar contra a cuba de resina vazia. Sem resina no interior (pois empurrará a placa de construção), sem papel de nivelamento. Os cartões de nivelamento são óleos de cobra introduzido pelos vendedores de impressoras: as pessoas pediram, então o fabricante lhes deram algo, as pessoas estão felizes e ninguém se importa que todo o procedimento esteja errado. O mesmo vale para definir Z=0, não há necessidade de fazê-lo, você só precisa da altura precisa da camada. Isso é tudo. Além disso, não há necessidade de re-nivelar na minha experiência, a menos que eu mude o LCD.
Os tempos de descanso são baseados nas minhas observações de forças durante a impressão (como descrito aqui) para Saturno. Impressoras menores provavelmente podem trabalhar com menos tempo, as maiores provavelmente precisarão de mais. Da mesma forma, a viscosidade da resina desempenha um papel importante. Uma resina grossa provavelmente precisará de maiores tempos de descanso. Posso descansar com cerca de 5 segundos de descanso com Siraya Tech Simple, preciso de mais de 40 segundos para Siraya Tech Sculp ou Mayer faz resina. Ambientes mais frios produzem resina mais espessa, portanto também aumentam o tempo de descanso necessário. Sinta-se à vontade para experimentar aqui.
O caminho manual e o que há de errado com ele
No post original, apresentei um procedimento para ajuste manual. Eu defino um atraso de desligamento alto no slicer, deixo a impressora imprimir por 1 ou 2 milímetros e, em seguida, altero o desligamento manualmente por meio do ícone de engrenagem na impressora. Fui notificado pelos meus leitores de que o procedimento não funciona. De fato, não. Eu estava executando meu Saturn com firmware antigo usando o antigo formato Chitu. Depois que atualizei meu Saturn para o firmware mais recente, para poder usá-lo com o Chitubox 1.9, os ícones de engrenagem pararam de funcionar. Além disso, parece que o novo firmware começou a ignorar completamente os tempos de descanso para a primeira camada – a mais importante! Portanto, existe a necessidade do procedimento automatizado…
Pós-processamento automático com UVTools
Existe uma ferramenta chamada UVTools desenvolvida por Tiago Conceição. É uma ferramenta maravilhosa que suporta muitos formatos de arquivo para impressoras de resina e permite modificá-los, por exemplo, mesclar vários arquivos, ajustar a exposição sem a necessidade de recortar e muito mais. Você deveria experimentá-lo.
Entrei em contato com Tiago e ele escreveu um plugin para UVTools que pode ajustar os tempos de descanso conforme precisamos. O uso é bem simples (há um guia passo a passo de imagem abaixo).
- Baixe e instale o UVTools em https://github.com/sn4k3/UVtools/releases
- Prepare um perfil de segmentação:
definir 2-3 camadas de base
defina a exposição base para 1,5-3× a exposição normal
não use camadas de transição
definir o modo de espera para tempos de descanso
definir todos os tempos de descanso para 0
- Fatie seu modelo
- Abra o arquivo fatiado no UVTools
- Vá para Ferramentas -> Scripting e selecione o seguinte script (você tem que fazer o download): ScriptZDebanding.cs
- Insira os parâmetros e pressione o botão "Script"
Eu costumo usar a altura de debandagem segura de 1 mm
Tempo de descanso antes da cura na área de debanding para 20-40 segundos
Eu defino nenhum ou 1 segundo de descanso para as camadas normais
- Salve o arquivo e você está pronto para imprimir!
Observe que o UVTools adiciona uma primeira camada vazia para superar a limitação da impressora onde todos os tempos de descanso são ignorados para a primeira camada. Portanto, se sua impressora descer, piscar e subir, tudo bem.
Aqui está o guia de imagem passo a passo como prometido:
Observe que a remoção da banda prolongará sua impressão em aproximadamente 15 minutos. Este é o tempo gasto esperando no primeiro milímetro. Isso é tudo que você paga por esta solução.
Os resultados
Eu uso esse procedimento há muito tempo e funciona perfeitamente. Sem problemas com a colagem, sem problemas com o pé de elefante, sem problemas em ter dificuldade em remover as impressões quando elas grudam demais.
Escolhi alguns exemplos que demonstram a eficácia do procedimento. Primeiro, posso imprimir peças com uma base minúscula diretamente na placa de construção. Eles grudam o suficiente – as impressões são bem retas e removê-las dá um verdadeiro prazer. A base é de 35 mm × 1,3 mm, o que é mais que suficiente. Impresso em Siraya Tech Fast White, 2,6 segundos de exposição normal, 7 segundos de camada base. O primeiro milímetro foi debandado com 30 segundos no meu Elegoo Saturn.
É assim que é satisfatório remover as impressões da placa de construção:
Em segundo lugar, escolhi o modelo de dragão articulado recentemente famoso. As pessoas enlouquecem no TikTok, Youtube e grupos de Facebook com o quão difícil é imprimi-lo corretamente, alegam que é impossível imprimir em placa de construção e removê-lo em uma única peça. Bem… é certamente possível. Este modelo é impresso em escala de 60% – portanto, todas as tolerâncias e folgas são muito mais apertadas do que o planejado pelo designer. Não há pé de elefante. A remoção é muito fácil. Eu estava com medo de quebrar as unhas, então tomei cuidado, mas não houve um único problema, eu poderia ter removido mais drasticamente. Tudo se move bem - exceto pelas pernas, onde a escolha do Siraya Tech Fast Grey não foi a escolha mais sábia, pois tem uma tendência à cura em camadas cruzadas, portanto, conecta mal. Mas depois de um empurrão cuidadoso, até as pernas começaram a se mover.
Aqui está o procedimento de remoção:
A última demonstração de remoção da pata de elefante, e a mais notável, é a demonstração de uma engrenagem simples M1 (tamanho Lego). Você pode ver a grande diferença entre o procedimento padrão e o procedimento com os tempos de descanso incluídos. O pé de elefante se foi. Ambas as engrenagens foram impressas com as mesmas configurações.
Conclusão
Estou confiante o suficiente de que o fenômeno de longa data do pé de elefante em impressoras de resina foi resolvido. Eu tenho que admitir que todas as minhas tentativas anteriores estavam erradas (elas basicamente implementam a mesma abordagem que os slicers de hoje usam – veja o post antigo do blog e o outro). Espero que o procedimento acima ajude você a obter impressões de resina ainda melhores.
Ainda há espaço para melhorias, o script acima é muito burro. Planejo lidar com a floração na próxima interação adicionando atrasos às camadas onde uma caixa está fechada ou uma grande seção transversal está próxima. No entanto, para isso, preciso primeiro reunir alguns dados para tornar o procedimento o mais eficiente possível.
*Este artigo foi escrito por Jan Mrázek, leia a versão original em seu blog clicando aqui.